Рекомендации по посадке и уходу

На этой странице вы найдёте подробные рекомендации по посадке, поливу, обрезке и укрытию плодовых и декоративных культур.

Всё, что нужно знать о правильном уходе за жимолостью, малиной, виноградом, лимонником, ежевикой, актинидией, косточковыми и другими растениями — в одном разделе.

Перейти к рекомендациям →

Ежевику сажать на солнечное место в хорошо удобренную почву, в год посадки цвет убрать, иначе она не будет расти и ягода будет мелкая. Ведь приживаться саженцу и одновременно плодоносить сложно. Для получения обильного урожая формировать её в дальнейшем нужно кустом, постоянно прищипывая отрастающие верхушки. Первый раз — на 1,5м, затем на 1 м. Когда будете
поливать, вода не должна попадать на ягоду, иначе она будет гнить.

Сажают в ряду на расстоянии 150-200 см, так как растение сильно развивается. В дальнейшем объём подкормок должен быть таким же, как для яблони. Влажность почвы поддерживают на оптимальном уровне, особенно в засушливый период. Перекрёстное опыление не обязательно, растение самоплодное. Возможны односортные посадки. Ежевика, в отличие от винограда, не склонна к подопреванию побегов.

Чтобы толстые одревесневшие стебли ежевики без поломок уложить на землю, заранее проводят формировку куста. Для этого растущие травянистые побеги при высоте 40-50 см осторожно пригибают к земле до высоты 20-30 см (избегая поломок) и чем-нибудь фиксируют (с помощью воткнутых в землю крючков или другими средствами). Пригибание побегов заканчивают при отрастании их до длины 150 см. Верхушки при этом 1-й раз прищипывают. 2-й раз прищипку проводят на боковых побегах, когда после 1-й прищипки они вырастут на 100 см из каждой почки основного побега. В результате таких операций получаются разветвлённые побеги 200-250 см длиной. Под собственным весом они уже без фиксации свободно ложатся на землю и легко укрываются. В результате прищипок каждая почка на коротких 100 см побегах цветковая. Поэтому урожай в следующем году возрастёт многократно (у некоторых сортов до 10 кг). При отсутствии прищипок побеги вырастают до 5 метров и не ветвятся.

Для укрытия на зиму используют подручные средства: доски, опавшие листья, рубероид, однослойную плёнку (полиэтиленовую или другую), или просто прижимают досками к поверхности почвы. Без укрытия надземная часть взрослой ежевики вымерзает на уровне снега, иногда – совсем. На следующий год от корней появятся новые побеги замещения, но урожай с прошлогодних побегов будет утерян.

Весной, после схода снега, укрытие снимают. Ветви осторожно подвязывают на шпалеру двухметровой высоты и располагают веером, чтобы не поломать одревесневшие побеги. Подсыпают перегной (перепревший навоз) и золу, если это не было сделано при посадке осенью. Обработку почвы под кустом проводят неглубоким рыхлением в радиусе 100 см от центра куста. Тогда не будет лишних отпрысков.

Посадочную яму выкапывают размером 60/60 см. Верхний слой почвы смешивают с перегноем, в полученную смесь добавляют золу. При посадке корни подрезаются.
В посадочную яму забивается колышек, к которому привязывают молодое растение. Это предотвратит повреждение сильными порывами ветра.
В яму засыпается плодородная смесь и устанавливается саженец, корни которого обязательно расправляются. Яма засыпается землей. Корневая шейка при этом должна находиться на 3-4 см выше уровня поверхности земли.
Почву приствольного круга уплотняют. Вокруг него делают лунку для полива.
При посадке обильно полить, в дальнейшем следить за влажностью.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания почек, сразу после оттаивания почвы. Для посадки следует брать саженцы в возрасте 1–3 лет, у деревьев старше приживаемость снижается.

Размеры посадочных ям в диаметре для яблони на сильнорослом подвое – 100–120 см, глубина 60–70 см, для яблони на полукарликовом подвое соответственно – 100 и 50.
Засыпают корни слоем плодородной земли. Засыпав лунку землей, почву вокруг саженца притаптывают ногой. После уплотнения делают лунку диаметром до 1,2 м. После почву поливают из расчета 20–30 л на один саженец. Когда вода в лунке впитается, почву мульчируют перегноем, листьями. Эта процедура очень важна – она предотвращает высыхание почвы.

Если посадить сад на том месте, где никогда не было плодовых деревьев, то он хорошо растет и приносит чистые и крупные плоды. Если же разместить молодые растения на 20–30-летнем садовом участке, то они будут плохо развиваться и болеть. Это явление называется почвоутомление.
Любое растение выделяет в землю различные вещества, которые не успевают разлагаться и постепенно накапливаются. Но это касается растений одного вида.

Например, если на каком-то месте росла яблоня, и ее убрали, то посаженная на это же место молодая яблоня обязательно будет чахлой. Если же определить на это место сливу, алычу, вишню, то они будут расти даже лучше, чем на чистом участке. Наш совет: чередуйте плодовые культуры.

Можно сажать яблоню, как осенью, так и весной.

Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Ранней весной верхушку однолетнего саженца обрезать на одну треть, сделав косой срез к почке. Место среза замазать садовым варом. На уровне 50 см от земли удалять почки, чтобы крона не формировалась низко.

Ежевику сажать на солнечное место в хорошо удобренную почву, в год посадки цвет убрать, иначе она не будет расти и ягода будет мелкая. Ведь приживаться саженцу и одновременно плодоносить сложно. Для получения обильного урожая формировать её в дальнейшем нужно кустом, постоянно прищипывая отрастающие верхушки. Первый раз — на 1,5м, затем на 1 м. Когда будете
поливать, вода не должна попадать на ягоду, иначе она будет гнить.

Сажают в ряду на расстоянии 150-200 см, так как растение сильно развивается. В дальнейшем объём подкормок должен быть таким же, как для яблони. Влажность почвы поддерживают на оптимальном уровне, особенно в засушливый период. Перекрёстное опыление не обязательно, растение самоплодное. Возможны односортные посадки. Ежевика, в отличие от винограда, не склонна к подопреванию побегов.

Чтобы толстые одревесневшие стебли ежевики без поломок уложить на землю, заранее проводят формировку куста. Для этого растущие травянистые побеги при высоте 40-50 см осторожно пригибают к земле до высоты 20-30 см (избегая поломок) и чем-нибудь фиксируют (с помощью воткнутых в землю крючков или другими средствами). Пригибание побегов заканчивают при отрастании их до длины 150 см. Верхушки при этом 1-й раз прищипывают. 2-й раз прищипку проводят на боковых побегах, когда после 1-й прищипки они вырастут на 100 см из каждой почки основного побега. В результате таких операций получаются разветвлённые побеги 200-250 см длиной. Под собственным весом они уже без фиксации свободно ложатся на землю и легко укрываются. В результате прищипок каждая почка на коротких 100 см побегах цветковая. Поэтому урожай в следующем году возрастёт многократно (у некоторых сортов до 10 кг). При отсутствии прищипок побеги вырастают до 5 метров и не ветвятся.

Для укрытия на зиму используют подручные средства: доски, опавшие листья, рубероид, однослойную плёнку (полиэтиленовую или другую), или просто прижимают досками к поверхности почвы. Без укрытия надземная часть взрослой ежевики вымерзает на уровне снега, иногда – совсем. На следующий год от корней появятся новые побеги замещения, но урожай с прошлогодних побегов будет утерян.

Весной, после схода снега, укрытие снимают. Ветви осторожно подвязывают на шпалеру двухметровой высоты и располагают веером, чтобы не поломать одревесневшие побеги. Подсыпают перегной (перепревший навоз) и золу, если это не было сделано при посадке осенью. Обработку почвы под кустом проводят неглубоким рыхлением в радиусе 100 см от центра куста. Тогда не будет лишних отпрысков.

Посадочную яму выкапывают размером 60/60 см. Верхний слой почвы смешивают с перегноем, в полученную смесь добавляют золу. При посадке корни подрезаются.
В посадочную яму забивается колышек, к которому привязывают молодое растение. Это предотвратит повреждение сильными порывами ветра.
В яму засыпается плодородная смесь и устанавливается саженец, корни которого обязательно расправляются. Яма засыпается землей. Корневая шейка при этом должна находиться на 3-4 см выше уровня поверхности земли.
Почву приствольного круга уплотняют. Вокруг него делают лунку для полива.
При посадке обильно полить, в дальнейшем следить за влажностью.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания почек, сразу после оттаивания почвы. Для посадки следует брать саженцы в возрасте 1–3 лет, у деревьев старше приживаемость снижается.

Размеры посадочных ям в диаметре для яблони на сильнорослом подвое – 100–120 см, глубина 60–70 см, для яблони на полукарликовом подвое соответственно – 100 и 50.
Засыпают корни слоем плодородной земли. Засыпав лунку землей, почву вокруг саженца притаптывают ногой. После уплотнения делают лунку диаметром до 1,2 м. После почву поливают из расчета 20–30 л на один саженец. Когда вода в лунке впитается, почву мульчируют перегноем, листьями. Эта процедура очень важна – она предотвращает высыхание почвы.

Если посадить сад на том месте, где никогда не было плодовых деревьев, то он хорошо растет и приносит чистые и крупные плоды. Если же разместить молодые растения на 20–30-летнем садовом участке, то они будут плохо развиваться и болеть. Это явление называется почвоутомление.
Любое растение выделяет в землю различные вещества, которые не успевают разлагаться и постепенно накапливаются. Но это касается растений одного вида.

Например, если на каком-то месте росла яблоня, и ее убрали, то посаженная на это же место молодая яблоня обязательно будет чахлой. Если же определить на это место сливу, алычу, вишню, то они будут расти даже лучше, чем на чистом участке. Наш совет: чередуйте плодовые культуры.

Можно сажать яблоню, как осенью, так и весной.

Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Ранней весной верхушку однолетнего саженца обрезать на одну треть, сделав косой срез к почке. Место среза замазать садовым варом. На уровне 50 см от земли удалять почки, чтобы крона не формировалась низко.

Ежевику сажать на солнечное место в хорошо удобренную почву, в год посадки цвет убрать, иначе она не будет расти и ягода будет мелкая. Ведь приживаться саженцу и одновременно плодоносить сложно. Для получения обильного урожая формировать её в дальнейшем нужно кустом, постоянно прищипывая отрастающие верхушки. Первый раз — на 1,5м, затем на 1 м. Когда будете
поливать, вода не должна попадать на ягоду, иначе она будет гнить.

Сажают в ряду на расстоянии 150-200 см, так как растение сильно развивается. В дальнейшем объём подкормок должен быть таким же, как для яблони. Влажность почвы поддерживают на оптимальном уровне, особенно в засушливый период. Перекрёстное опыление не обязательно, растение самоплодное. Возможны односортные посадки. Ежевика, в отличие от винограда, не склонна к подопреванию побегов.

Чтобы толстые одревесневшие стебли ежевики без поломок уложить на землю, заранее проводят формировку куста. Для этого растущие травянистые побеги при высоте 40-50 см осторожно пригибают к земле до высоты 20-30 см (избегая поломок) и чем-нибудь фиксируют (с помощью воткнутых в землю крючков или другими средствами). Пригибание побегов заканчивают при отрастании их до длины 150 см. Верхушки при этом 1-й раз прищипывают. 2-й раз прищипку проводят на боковых побегах, когда после 1-й прищипки они вырастут на 100 см из каждой почки основного побега. В результате таких операций получаются разветвлённые побеги 200-250 см длиной. Под собственным весом они уже без фиксации свободно ложатся на землю и легко укрываются. В результате прищипок каждая почка на коротких 100 см побегах цветковая. Поэтому урожай в следующем году возрастёт многократно (у некоторых сортов до 10 кг). При отсутствии прищипок побеги вырастают до 5 метров и не ветвятся.

Для укрытия на зиму используют подручные средства: доски, опавшие листья, рубероид, однослойную плёнку (полиэтиленовую или другую), или просто прижимают досками к поверхности почвы. Без укрытия надземная часть взрослой ежевики вымерзает на уровне снега, иногда – совсем. На следующий год от корней появятся новые побеги замещения, но урожай с прошлогодних побегов будет утерян.

Весной, после схода снега, укрытие снимают. Ветви осторожно подвязывают на шпалеру двухметровой высоты и располагают веером, чтобы не поломать одревесневшие побеги. Подсыпают перегной (перепревший навоз) и золу, если это не было сделано при посадке осенью. Обработку почвы под кустом проводят неглубоким рыхлением в радиусе 100 см от центра куста. Тогда не будет лишних отпрысков.

Посадочную яму выкапывают размером 60/60 см. Верхний слой почвы смешивают с перегноем, в полученную смесь добавляют золу. При посадке корни подрезаются.
В посадочную яму забивается колышек, к которому привязывают молодое растение. Это предотвратит повреждение сильными порывами ветра.
В яму засыпается плодородная смесь и устанавливается саженец, корни которого обязательно расправляются. Яма засыпается землей. Корневая шейка при этом должна находиться на 3-4 см выше уровня поверхности земли.
Почву приствольного круга уплотняют. Вокруг него делают лунку для полива.
При посадке обильно полить, в дальнейшем следить за влажностью.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания почек, сразу после оттаивания почвы. Для посадки следует брать саженцы в возрасте 1–3 лет, у деревьев старше приживаемость снижается.

Размеры посадочных ям в диаметре для яблони на сильнорослом подвое – 100–120 см, глубина 60–70 см, для яблони на полукарликовом подвое соответственно – 100 и 50.
Засыпают корни слоем плодородной земли. Засыпав лунку землей, почву вокруг саженца притаптывают ногой. После уплотнения делают лунку диаметром до 1,2 м. После почву поливают из расчета 20–30 л на один саженец. Когда вода в лунке впитается, почву мульчируют перегноем, листьями. Эта процедура очень важна – она предотвращает высыхание почвы.

Если посадить сад на том месте, где никогда не было плодовых деревьев, то он хорошо растет и приносит чистые и крупные плоды. Если же разместить молодые растения на 20–30-летнем садовом участке, то они будут плохо развиваться и болеть. Это явление называется почвоутомление.
Любое растение выделяет в землю различные вещества, которые не успевают разлагаться и постепенно накапливаются. Но это касается растений одного вида.

Например, если на каком-то месте росла яблоня, и ее убрали, то посаженная на это же место молодая яблоня обязательно будет чахлой. Если же определить на это место сливу, алычу, вишню, то они будут расти даже лучше, чем на чистом участке. Наш совет: чередуйте плодовые культуры.

Можно сажать яблоню, как осенью, так и весной.

Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Ранней весной верхушку однолетнего саженца обрезать на одну треть, сделав косой срез к почке. Место среза замазать садовым варом. На уровне 50 см от земли удалять почки, чтобы крона не формировалась низко.