Яблоня хорошо укореняется при осенней и весенней посадке. Мало зимостойкие сорта этой культуры предпочтительнее сажать весной. Основная трудность заключается в том, что весенний способ посадки более ограничен по времени, чем осенний. Ориентироваться следует, прежде всего, на начало полевых работ. Как только станет возможной копка ям, сразу же, не затягивая, приступают к посадке. Пока у вновь приобретенных деревьев не набухли и не распустились почки. Иначе — приживаемость саженцев ухудшится. Поэтому нужно приобрести столько растений, сколько можно успеть посадить за короткий период (несколько дней). Чем быстрее будет проходить посадка, тем лучше. Следует учитывать еще и время на выкопку их из питомника и доставку к месту посадки. При хранении в прохладном погребе можно продлить период посадки яблони на неделю — другую (но не любых других культур, о них разговор отдельный). Однако поливать после запоздалой посадки придется больше, дольше и чаще. В нашей области быстро наступает сухая и жаркая погода, которая может снизить приживаемость поздно посаженных растений в случае недостатка поливов. Сроки посадки могут меняться по годам в зависимости от климатических условий. Например, в 1996 и 2002 годах погода позволяла открыть дачный сезон в первых числах апреля. В 1997 и 2001 годах – чуть позже. Примерно, в конце апреля – начале мая. Местоположение участков (рельеф и микрорельеф), климат районов в пределах Самарской области, почвенные условия на дачах (тяжелые – глинистые, легкие – песчаные) также повлияют на сроки посадки. Поэтому на одних дачах посадку яблони следует начинать пораньше, на других – попозже. В более выгодных условиях окажутся те дачники, которые позаботились о выкопке посадочных ям с осени. Также те, которые приобрели саженцы заранее и хранили их до весны в погребе или в прикопке на своем дачном участке. Ведь больше посадочного материала производится осенью, чем весной. Потому легче приобрести нужное растение.

Садоводы – любители получают под дачи, как правило, малопригодные для земледелия и сельскохозяйственного использования земли. Поэтому будем рассматривать подготовку грунта, процессы копки и заправки посадочных ям на примере песчаных и неплодородных почв. Почвосмесь для заправки должна состоять из 3 – 4 ведер чернозема, 1 – 2 ведер перегноя и азотно-фосфорно-калийных удобрений (нормы внесения обычно описаны на магазинной упаковке). Примерная норма готовой смеси азотного, фосфорного и калийного удобрений составит 250 – 300 г. на одно дерево. Каждого по отдельности для приготовления смеси – от 80 до 100 г. (аммиачной селитры не более 100 г., суперфосфата больше, калийной соли меньше). На более плодородных почвах количество вносимых минеральных удобрений уменьшают, или не вносят совсем. Используют только один перегной (перепревший навоз). Азотные удобрения можно заменить птичьим пометом, фосфорно-калийные – обычной золой, не допуская избытка азота. Всю смесь в посадочной яме хорошо перемешивают, утрамбовывают в виде конуса на 35 см. Глубина ямы 65 см, ширина 70 см. Сверху еще насыпают бугорок чистого чернозема толщиной 10 см, чтобы не допустить ожога корней частичками минеральных удобрений. Избыток азотного удобрения может привести к преждевременному росту слабо укоренившегося растения. Вызвать его ослабление, и даже гибель. А в зимний период усилить вероятность повреждения морозом.

Начинающие дачники, которые не уверены, что все операции с удобрениями выполнят правильно, могут использовать второй прием заправки ям. То есть, в год посадки вносят не полную смесь удобрений, а только фосфор с калием. В этом случае можно не бояться передозировки (но и не сыпать неограниченно). Фосфорные и калийные удобрения растворяются медленно. Разовой нормы их хватает на 2 – 3 года. Есть сведения, что они благоприятно влияют на укоренение растения и повышают его зимостойкость. Это немаловажно в суровые зимы. На второй год после посадки, когда саженец укоренится, вносят необходимую норму азотного удобрения (можно в жидком виде с поливной водой). Как готовят птичий помет, знают все. Одну часть его в десять раз разбавляют водой. Настаивают десять дней. Полученный настой еще в десять раз разводят водой и им непосредственно поливают растения. Но делать это нужно как можно раньше весной. Позднее внесение азота (во второй декаде июня) может вызвать безостановочный рост растения и как следствие повреждение морозом зимой, и даже привести к гибели.

Сажать можно одно- и двухлетние (иногда трехлетние) саженцы. У некоторых удается посадка и старших по возрасту растений (при тщательном уходе и специальной посадке). Пересадка вступивших в плодоношение плодовых деревьев (4 – 5 лет и более) не рекомендуется. Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, на срезах здоровых корней должен быть белый цвет. Темная и темно-бурая окраска древесины и коры (темнее обычного) свидетельствует о повреждении морозом, запревании или подсыхании. Погибшие и поврежденные корни вырезают, а здоровые укорачивают на 1 – 2 см до живой ткани (обновляют срез после хранения). Подсушенные саженцы ставят в воду на 1 – 2 суток, сильно высушенные — на 3 суток. Заглубляют при этом не только корни, но и все ветви. Непосредственно перед посадкой корни полезно обмакнуть (от подсушивания) в глиняную или глиняно-навозную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5 частей воды), разбавленную до сметанообразного состояния. При осенней посадке эта операция не требуется. Процесс посадки не сложный, но требует аккуратности и точности в соблюдении глубины посадки, плотности утрамбовки земли и правильного размещения деревьев (сильнорослые 6 * 4 м, слаборослые 4 * 2 м, средне рослые 5 * 4 м, 5 * 3 м, 4 * 4 м). Деревья яблони высаживают так, чтобы их корневая шейка (на обычных подвоях) или место прививки (на вегетативно укорененных карликовых подвоях) были на уровне почвы. Как правило, это такая глубина, на которой саженец (на обычном подвое) рос в питомнике. Ее определяют по цвету коры. Часть коры, что находилась над поверхностью почвы, темно-зеленого цвета с различными оттенками, а подземная – светлая с оранжевым оттенком. Глубину посадки контролируют с помощью посадочной доски или обычной прямой рейки, которую кладут поперек ямы. После посадки вокруг деревьев оставляют лунки, в которые наливают 3-4 ведра воды, а потом мульчируют (покрывают) перегноем или торфом. Это предохранит почву от образования трещин, перегрева и слишком сильной потери воды. В крайнем случае, место полива можно слегка присыпать просто сухой землей с этого же участка, песком, или накрыть травой. Так рекомендуется делать после каждого полива. Песка хватает на более длительное время, а торфа или перегноя на весь сезон.

Несмотря на тщательное уплотнение грунта во время посадки саженцев, в земле возле корней все равно могут остаться пустоты. Это приводит к подсушиванию корней, развитию на них плесени и загниванию. Полноценный полив, проведенный по окончании посадки, помогает избежать этого недостатка. Уплотняет почву вокруг корней. Поэтому, проводить поливы только что посаженных деревьев нужно даже тогда, когда идет дождь. Если саженец вместе с землей после полива осядет очень глубоко, его бережно подтягивают вверх, пока корневая шейка не достигнет поверхности почвы. Можно сажать иным способом. Сначала корневую шейку у саженца оставляют на 1 – 2 см выше уровня земли, а после оседания грунта в результате полива подсыпают почву до уровня корневой шейки. При осенней посадке поливы проводят только в сухую погоду. К весне или вследствие осенних дождей почва все равно уплотнится. После оседания грунта в посадочной яме саженец подвязывают к колу. Если нет возможности, обходятся без кольев. В дальнейшем сроки и количество поливов молодых растений определяют по влажности почвы и погодным условиям. В нашем климате, особенно на тяжелых глинистых черноземах, поливать лучше реже и более высокими нормами. На легких песчаных черноземах – чаще и меньшими нормами. Прекращают или уменьшают поливы в августе. В зависимости от погодных условий. Избыток влажности почвы в этот месяц может вызвать вторичный рост побегов и как следствие снижение зимостойкости молодых саженцев.

Обрезку деревьев, высаженных весной, проводят сразу после посадки. Основные более сильные ветви однолетнего прироста подрезают на 1/3 длины, загущенные и слабые, удаляют сразу. После осенней посадки обрезку проводят только следующей весной до распускания почек. При обрезке следят за тем, чтобы центральный проводник (центральная ветвь) был на 1/3 выше всех остальных ветвей. Это называют соподчинением ветвей друг другу. Центральный побег должен быть всегда выше на 1/3 соподчиненным ему второстепенным побегам. Выше штамба (нижняя часть ствола высотой 50 см) оставляют только три основные (будущие скелетные) ветви. Их размещают на стволе ярусом (по разные стороны вокруг центра). Лучше, если они будут находиться на деревце не в одной точке, а располагаться на расстоянии 20 – 30 см друг от друга. Лишние ветви и отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов вырезают.

Соболев Геннадий Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Самара.